Práctica delantera

Esta práctica consiste en desmontar la parte delantera del vehículo defensa, aletas, faros, capó y calandra delantera. Comenzaremos por soltar el capó que simplemente va amarrado con 4 tornillos a las bisagras del vehículo, a continuación soltaremos la calandra delantera ya que comparte tornillos de sujeción con los faros y nos oculta tornillos que sujetan la defensa, esta va amarrada con dos tornillos al centro y con grapas de presión que se unen con las aletas. Seguido de esto procederemos a soltar los faros deconectando las correspondientes clemas y tornillos que les sostienen, a continuación soltaremos las aletas que a su vez hacen de quía para la defensa con dos pibotes sobresalientes que se encuentran en su parte inferior (la que toca con la defensa) estas se sacan fácilmente soltando los dos tornillos situados en el borde del vano motor y desencajándolas de la defensa y de un soporte que llevan en la estribera. Por último desmontamos la defensa que va amarrada mediante tornillos y grapas de sujeción.

Para el montaje seguiremos el orden anterior pero exactamente al revés es decir empezando por la defensa y terminando por el capó puesto que si lo hacemos de otra forma o no podremos apretar algún tornillo o tendremos que forzar las piezas para que encajen con lo cual las deformaremos y no se ajustaran perfectamente. Al final de este proceso cuando montemos el capó no se debe dejar caer de golpe puesto que podemos tenerle desalineado o las aletas no esta en el mismo sitio que estaban por lo que deberemos alinearlo con paciencia hasta conseguir que quede una linea de igual separación entre aletas y capó.

Práctica trasera


Esta práctica consiste en desmontar la trasera del vehículo es decir portón trasero pilotos traseros y parachoques trasero.

Comenzaremos desmontando el portón trasero para lo cual previamente deberemos desmontar dos paneles embellecedores que lleva este vehículo en concreto y así poder acceder a las clemas de conexión de la luneta luces de matrícula etc. Estos paneles van sujetados por un tirafondo y cinco grapas de presión las cuales salen fácilmente, hecho esto desconectaremos la clema del mazo de cables que sube por el lado izquierdo y el macarrón del aspersor trasero que sube por la derecha. Continuaremos por los faros que al haber desmontado ya los embellecedores anteriores han quedado al descubierto y se pueden extraer fácilmente mediante una mariposa de plástico que retiraremos y la desconexión de las clemas que van a estos. Por último soltaremos la defensa trasera que va amarrada mediante 7 tornillos tres junto a la goma del portón trasero, dos en la parte inferior y otrs dos en los pasos de rueda. 

Para el montaje procederemos inversamente volviendo a conectar los faros, poniendo de nuevo la defensa en su lugar y por ultimo colocando el portón cerciorándonos de que encaja bien y esta en su lugar.

Práctica desmontaje y montaje de puerta

Comenzaremos por soltar el paño de la puerta con cuidado de no retirarle hasta haber soltado el tirador interior que va unida mediante unas varillas y el cable conectado al mando del elevalunas así como cualquier cosa que nos impida sacar el paño, este normalmente va unido mediante grapas de presión y tornillos seguidamente desmontaremos todo el mecanismo y varillaje de la cerradura así como el cierre eléctrico con su correspondiente cable y los tornillos del tirador exterior, saliendo el mecanismo entero de la cerradura de una pieza. Después retiraremos todas las gomas de estanqueidad que se encuentran alrededor de la luna para su posterior extracción, llevaremos la luna accionando el mecanismo a la posición que mejor nos venga para soltarla de su soporte pudiéndola extraer sola quedando dentro de la puerta el mecanismo del elevalunas. A continuación soltaremos todos los tornillos que sujetan el motor el mecanismo y los raíles por los que se desplaza la luna y los extraeremos, sacaremos los cables de la puerta (para no arrancarlos al descolgar esta) y soltaremos los tornillos de las bisagras y el del tope de recorrido de la puerta.

Para montar de nuevo la puerta comenzaremos por volver a apretar los tornillos de las bisagra y el del tope de recorrido procurando dejar la puerta en su lugar para que encaje bien pasaremos de nuevo los cables dentro de la puerta y pondremos el embellecedor. Comenzaremos introduciendo los raíles, el mecanismo de tijera y el motor y los fijaremos en su lugar volviendo a conectar la clema de alimentación del motor, luego pondremos la luna en su lugar y encajaremos las gomas alrededor de esta desplazando la luna libremente para poder encajar las gomas en su sitio, posicionaremos la luna en su lugar y la fijaremos mediante sus tornillos a la tijera del elevalunas (a ser posible comprobaremos que funciona correctamente antes de montar más). Por último montaremos el mecanismo de el tirador lo fijaremos en su lugar correspondiente, conectaremos el cierre eléctrico y montaremos la cerradura exterior, a continuación pondremos el paño de la puerta lo fijaremos conectaremos el mando del elevalunas y pondremos el tirador interior fijándola en su lugar. Antes de dar por terminado el trabajo comprobar que los tiradores abren y cierran perfectamente y que funcionan los seguros y el elevalunas.

Práctica del plomo-estaño


Esta práctica consiste en la aplicación de plomo estaño en sustitución de la masilla para repara pequeñas deformaciones y agujeros en la carrocería.
Para empezar a aplicar el plomo sobre la carrocería es necesario limpiar la superficie de pintura con una amoladora o una lijadora hasta llegar al metal del vehículo, a continuación debemos aplicar un decapante para eliminar los posibles restos de suciedad (pintura, grasa, oxido..9 que puedan haber quedado después de limpiar la zona. Después teniendo siempre cerca las herramientas y productos que vamos a utilizar, tan sencillos como esparto o lana metálica, una paleta de madera para dar forma al material, parafina para que el material no se adhiera a la paleta, un soplete y las barras de plomo estaño.


Comenzaremos fundiendo un poco de material sobre la zona a tratar y lo esparciremos por toda ella con el esparto consiguiendo así una base para que se agarre la capa de carga que pondremos encima. A continuación llevaremos un trozo de la barra a estado semipastoso y la colocaremos sobre la superficie que queremos tratar dándole forma con la paleta de madera a la cual habremos impregnado antes de parafina. Para dirigir el material donde queremos es necesario aplicar calor y llevarlo con la paleta donde queramos moldeándolo y dejándolo enfriar luego teniendo cuidado de no incidir mucho con el soplete donde ya tengamos material puesto que fundiremos lo ya aplicado y se nos desplazará del lugar. Así mismo para aplicar el material debemos hacerlo de abajo arriba ya que así lo de debajo solidifica antes y sirve de retención a lo que apliquemos sobre ello.

Métodos de soldadura


Diferentes tipos de soldadura empleados en la automoción


Soldadura por puntos de resistencia eléctrica

Esta soldadura se basa en el Efecto Joule, consiste en pasar  una

corriente eléctrica a través de un metal la cual 

produce calor 

 por la resistencia que ofrece al 

paso de la corriente generándose un calentamiento del material. 

La soldadura se realiza colocando en 

unas pinzas dos electrodos enfrentados 

entre sí que presionan las planchas del 

metal a unir. La corriente se aplica a 

las piezas a través de los electrodos y 

durante un determinado tiempo, produciéndose la fusión de la zona a soldar y 

quedando realizado el punto de soldadura. ( se puede realizar con la multifunción)

Este tipo de soldadura solamente se 

emplea para uniones sometidas a peque

ños esfuerzos, ya que la resistencia mecá

nica de la unión no es muy elevada, 

tiene la característica de no producir una 

aplicación de calor continua sobre la pieza

, de forma que la zona modificada  

en sus propiedades por efecto de la temperatura, se reduce al punto de soldadura, 

manteniéndose así las propiedades físicas 

y mecánicas de los materiales unidos.

Soldadura por arco eléctrico bajo 

gas protector. (MIG_MAG)

En este tipo de soldadura se produce 

un arco eléctrico entre el electrodo y las 

piezas a unir, que proporciona el calor 

necesario para fundir los metales. Se utiliza como material de aportación un electrodo consumible de alambre macizo (llamado 

hilo) de la misma naturaleza que los metales a unir, que se va depositando de forma 

continua y automática según se consume.

Para evitar la oxidación de los metales

al contacto con el oxígeno del aire ambiente, se protege la zona de fusión con un 

gas, que además facilita y estabiliza el arco eléctrico. 

Según sea la naturaleza del gas de protección utilizado, inerte o activo, el proceso de soldadura recibe el nombre de soldadura MIG (metal inerte gas) o soldadura 

MAG (metal activo gas)

(TIG)

La soldadura TIG (tungsteno inerte 

gas), es un tipo de soldadura similar a la 

soldadura MIG, la única diferencia es que 

en vez de utilizar como electrodo una varilla de hilo consumible, en la TIG se utiliza 

un electrodo de material tungsteno no con

La soldadura por arco eléctrico bajo gas 

protector nos proporciona buenos valores de 

resistencia y es de fácil aplicación en todas 

las zonas y posiciones, no necesitando 

tener acceso por ambos lados de las piezas a soldar.

Soldadura 

fuerte (oxiacetilénica)

La soldadura fuerte consiste en soldar 

metales aplicando calor, para que únicamente el material de aportación alcance la 

temperatura de fusión. 

La unión de los 

metales se efectúa mediante la adherencia 

del metal de aportación líquido a las superficies del metal base. El punto de fusión de 

la soldadura fuerte varía entre los 450ºC y 

900ºC. Como material de aportación se 

emplean aleaciones de oro-plata, 

oro-cobre-plata y cobre-zinc (latón), se calienta con un soplete oxiacetilénico. 

Soldadura 

blanda

La unión de los materiales se efectúa 

por el mismo procedimiento que la soldadura fuerte, pero la temperatura de trabajo 

es inferior a 425ºC.

Con este tipo de soldadura la influencia térmica sobre los 

materiales a soldar es baja y se pueden 

soldar materiales diferentes, sin embargo

la resistencia mecánica y térmica de la soldadura es baja.  

La soldadura blanda más común en la 

reparación de automóviles es la del 

estaño + plomo. (usada en la reparación del volvo)

Normativa vigente

-Emplear materiales y productos con certificaciones que garanticen una

gestión ambiental adecuada (materiales extraídos con el mínimo 

impacto negativo, etc.).

-Evitar, en lo posible, 

soldar materiales impregnados con sustancias que

produzcan emisiones tóxicas o 

peligrosas. 

-Desarrollar prácticas respetuosas con el medio de ahorro 

de materiales y energía.

-Estar en posesión de las 

autorizaciones administrativas de la actividad como licencias de 

actividad y apertura, autorización de emisiones.

-Cumplir la normativa ambiental vigente para la actividad (emisiones atmosféricas, niveles sonoros o 

de vibraciones).

 

-Reducir la producción de emisiones y residuos.

-Gestionar los residuos de manera 

que se evite el daño ambiental.

Seguridad e higiene requerida para el uso de los equipos de soldadura.

Para todas ellas es recomendable el uso de guantes de soldadura excepto para la soldadura blanda ya que nos permite trabajar mejor sin este guante, el uso de ropa de trabajo ya que esta no se prende ni quema con tanta facilidad como la ropa normal evitando asi quemarnos con alguna chispa. El uso de careta de soldar es totalmente obligatorio tanto en las soldadoras de arco eléctrico y de gafas especiales para la oxiacetilénica, esto no seria necesario para la soldadura blanda ya que ésta no daña la vista. Importante realizar las soldaduras en un lugar con ventilación y lejano a fuentes de ignición.

Elementos amovibles



Las piezas y conjuntos mecánicos que se pueden desmontar sin
destruir la soldadura ni romper su unión, forman los conjuntos y
elementos amovibles



Principales elementos amovibles del automóvil


Como elementos amovibles exteriores de un vehículo tenemos todas las piezas de la carrocería que no son estructurales es decir, aletas capo, puertas, defensas, retrovisores, alerones, faldones laterales o portón del maletero así como las lunas y faros (así como sería la parte mecánica del vehículo que no concierne a este módulo).


Como elementos amovibles interiores tenemos prácticamente todo el interior del vehículo hasta llegar a lo que seria la estructura del vehículo. Estos son los elementos de seguridad y confortabilidad que se encuentran en el interior del vehículo como pueden ser guarnecidos, airbags, radio, cableado, asientos o el mismo volante.


Uniones mas utilizadas en cada uno de ellos


Los elementos amovibles exteriores al estar expuestos a mas fuerzas que los interiores llevan unas uniones mas resistentes como pueden ser tornillos siliconas o grapas de presión en el caso de los faldones laterales y mediante bisagras en las puertas. Los interiores usan uniones que no necesitan tanta resistencia y que sirven para mantenerlos en su sitio simplemente como pueden ser tornillos rosca-chapa tornillos con taco en la carrocería o grapas de presión mas débiles que las exteriores, también se pueden encontrar unidos por presión unos a otros mediante pestañas o con algún pegamento fácil de retirar, todo esto a excepción de los asientos y cinturones que por motivos obvios están fuertemente anclados a la carrocería del vehículo.


Ajustes necesarios tras el montaje


Tras el montaje es necesario realizar ajustes para que todas las piezas asienten correctamente evitando que en caso de elementos exteriores entre aire por donde no debe y nos llegue a arrancar la pieza, por ejemplo se deben alinear las aletas con el capo mediante los tornillos que permiten juego en estas o poner la defensa delantera en la posición que diga el fabricante respecto de los faros y en caso de desmontar las distintas puertas hay que realizar ajustes en las bisagras para que encajen perfectamente en su lugar. En el caso de elementos interiores no habrá tanto problema ya que lo único que hay que hacer es hacerlo encajar en su lugar con cuidado de no romper nada y si no ajusta observar si se ha deformado la pieza o si el montaje de las colindantes es el correcto asi como el orden de montaje.


Medidas de seguridad e higiene que deben emplearse.


Como medidas de seguridad deberemos emplear guantes sobre todo en elementos exteriores ya que pueden tener salientes cortantes y oxidados y en caso de realizar el trabajo bajo el coche gafas de seguridad por la basura que pueda caer al mover estos elementos en caso de polvo o de no conocer muy bien la procedencia del vehículo el uso de mascarilla no estaría de mas, como medidas de higiene procurar no tener restos de grasa en las manos ni en los guantes ya que mancharemos todo el interior del vehículo.

Práctica golpe difícil acceso


Partiendo de una puerta con un golpe en la que por motivos de accesorios tales como la cerradura, el seguro, y el mecanismo del elevalunas presenta un panel interior con pequeños huecos en los que van instalados, sacaremos dicho golpe aprovechando estos. En este caso es ya una puerta desmontada del vehículo sin paño interior y ningún mecanismo en ella si estuviese en un coche es posible que no fuese necesario desmontarla de este pero si es necesario desmontar todos los elementos en la puerta para tener un mejor acceso al golpe, ya que desde fuera resulta imposible sacarlo por completo.


Estas son la foto del golpe y de la puerta por su parte interior: (Golpe en esquina superior derecha apreciable en el nervio central)

Primeramente intentaremos sacar el máximo golpe posible con la ventosa y el martillo de goma ya que es la forma mas sencilla y con la que mejor se recupera la mayoría del golpe teniendo en cuenta, eso sí, que si hay un nervio de por medio habrá que conformarle de nuevo puesto que sino lo que hagamos sera inútil ya que no recuperaremos la forma por completo. Hecho esto  realizamos un batido alrededor del golpe que acabamos de desabollar con la ventosa puesto que si lo dejamos así en cualquier momento volverá a hundirse. Después de esto y si la parte en la que fue el punto del golpe no se recupera nos tocará el trabajo de apalancar buscando un apoyo y con cuidado de no estirar el material, y buscarse la vida con diferente palancas y formas de colocarlas que se nos ocurran para terminar de sacar el golpe usando el martillo de carrocero para realizar un acabado lo mas parecido posible al estado original de la puerta.


Puerta después de la reparación: (lo que queda del golpe es la pequeña marca que se ve al centro)

Herramientas utilizadas: